Libanesisk fusion blomstrar i anrik restauranglokal på Regeringsgatan

Bakom en anonymt svart dörr på Regeringsgatan 111 i Stockholm döljer sig en kulinarisk upplevelse som för tankarna långt från den svenska vinterkylan. Restaurang Tête har slagit upp portarna i historiska lokaler som genom åren huserat allt från stumfilmsbiograf till stjärnkrogar.

Adressen är välkänd bland gastronomer. På 70-talet fick Coq Blanc, driven av Uno Hedman och Erwin Hug, en Michelinstjärna här. Därefter har kända profiler som Erik Videgård, Erik Lallerstedt och Mathias Dahlgren verkat i lokalerna. Under senare år har persiska dofter spridits från köket, men nu har fokus skiftat till Libanon med ett modernt anslag.

När gästen passerat entrén öppnar sig en terrakottafärgad portal som leder in till en rymlig lokal med dämpad belysning. En stor oval bardisk dominerar rummet och på två våningsplan finns bord för sällskap av varierande storlek. Inredningen andas dova färger och dämpad atmosfär.

Restaurangen lockar en blandad publik – unga par, familjer, äldre män och tjejgäng. Menyn, som presenteras som ”libanesisk fusion med influenser från världens smaker”, består främst av mindre rätter tänkta att delas.

Personalen rekommenderar tre till fyra rätter per person, men portionsstorlekarna varierar kraftigt. Det nybakade, luftiga brödet som serveras till de olika rörorna blir en perfekt start på måltiden. Baba ganoush (120 kr) imponerar med sin rökiga smak, medan muhammara (125 kr) utmärker sig genom sin krämighet med distinkt paprikasmak och mild hetta.

Den libanesiska salladen fatoush (130 kr) bygger på tre sorters tomater, inklusive bakade körsbärstomater som ger en solmogen smak. Salladen kompletteras med rödlök, tunt hyvlad rädisa, myntablad och en sötsyrlig citrongelé, toppat med krispiga brödstrimlor.

Bland de mer robusta rätterna märks den libanesiska korven soujuk (130 kr) som serveras i hårdstekta skivor tillsammans med padrones. Hommus bel lahme (175 kr) består av en len kikärtsröra toppad med krispigt friterade kikärtor, oxfilébitar och pinjenötter.

Från havet kommer en välbalanserad tonfisktartar (185 kr) med fermenterad chili, granatäpple och kålrabbi, samt en perfekt grillad bläckfiskarm, pulpo (240 kr), serverad med yoghurt, spiskummin och krossad majs. De argentinska rödräkorna (220 kr) är generösa i storleken men tyvärr något överkokta.

För den som söker något mer substantiellt erbjuds grillade lammracks (360 kr), föredömligt rosastekta och beströdda med granatäpple och mynta. Som tillbehör passar patata harra (105 kr), kryddad med chili och koriander, eller grillade syrliga blomkålsbuketter (130 kr).

Vinlistan innehåller flera libanesiska alternativ, även om serveringspersonalen inte är särskilt hjälpsam med rekommendationer. Ett fruktigt rödvin på cinsault, grenache och cabernet sauvignon (185 kr) visar sig passa utmärkt till maten.

Servicen lider dock av vissa brister. Väntetiden blir ibland lång innan kontakt med den överbelastade, men vänliga, servitören. Att borden inte torkas av mellan serveringarna och att dryckesbeställningar dröjer skapar känslan av att vara bortglömd, trots den stora folkströmmen.

För den som har plats för efterrätt erbjuds bland annat en pistaschkaka (160 kr) med friterad kadayif, yoghurtsorbet och honung. Ett bättre alternativ är baklavan (135 kr) – en generös pistaschfylld version av det klassiska bakverket, serverad med en kula krämig vaniljglass.

Tête påminner besökaren om hur bra vällagad mat från Mellanöstern verkligen kan vara: smakrik, fräsch, het och genuint delbar. Restaurangen har etablerat sig som en värdig representant för det libanesiska kulinariska arvet i Stockholm.